Agência de Relações Públicas Digitais by Angel News

Angel News no Social Media Week São Paulo

netoangel — Sat, 30 May 2015 15:32:39 GMT

Como enfrentar a crise através de um Relações Públicas Digitais

O mercado brasileiro anda em crise, e você faz parte desse contexto. Para entender bem o que é um Relações Públicas, você deve lembrar se nos últimos tempos fez algumas perguntas como: O que faz o consumidor não retornar? Onde está o meu público? O que devo fazer para diferenciar-me de todos? Qual o valor da minha marca? Todas essas perguntas têm uma resposta: você precisa de um RP Digital.

Neto Angel RP

Saia da caixa, pense junto a um Relações Públicas e verá que o Mundo tem infinitas formas. Mereço o seu voto? Clica aqui:
http://call4paperz.com/events/social-media-week-sao-paulo-2015/proposals/1662
decida!

Make Your Change

5 Atitudes de um RP em tempos de crise - Baixe Grátis

ZergNet.com Network by @angelnewsrp

netoangel — Thu, 12 Mar 2015 14:28:18 GMT

Explorando a Cidade da Luz depois do anoitecer com a atriz mais falada no mundo

netoangel — Thu, 13 Mar 2014 15:28:25 GMT

Scarlett Johansson cita Baudrillard: "para mim é como numa pequena casa de banho parisiense. "Sorria para mostrar como transparente e como você é sincero. Sorria se você não tem nada a dizer. Acima de tudo, não esconde o fato de que você não tem nada a dizer nem a sua total indiferença para os outros. Deixe este vazio, esta profunda indiferença brilhar espontaneamente em seu sorriso." Johansson faz uma pausa e olha para cima, seus olhos verdes estão brilhando por trás de um par de grandes dimensões de óculos de aro preto de leitura. Com seu traje todo preto, cabelo penteado para trás e os lábios daubed em assassino vermelho, um espectador poderia ser perdoado por pensar que ela estava estrelando em um remake de Robert Palmer "Addicted to Love". Quando essa canção assumiu MTV em 1986, Johansson ainda não tinha dois anos. Seus pais quase não podiam pagar o aluguel. Inspirada por sua mãe, um filme obsessivo, ela começou a atuar no início, começando sua carreira no cinema com apenas nove numa comédia de fantasia do Norte. Ao longo dos 20 anos seguintes, papéis em filmes cruciais como Ghost World, Lost in Translation, Vicky Cristina Barcelona, as franquias Vingadores e, mais recentemente, Don Jon and Her fizeram dela uma sirene da tela mais cobiçada da nossa geração.

by #Text Tim Noakes, Styling Jacob K, Photography Benjamin Alexander-Huseby

Interview by Christopher Michael

netoangel — Wed, 12 Mar 2014 21:13:47 GMT

Com o papel do estilista como um influenciador forte, tanto no elenco e na criação de conceitos, sendo uma tendência que simplesmente se recusa a ir embora, o qual queria sentar com uma voz da nova geração e discutir suas ideias sobre o assunto. Quem melhor do que Tom Van Dorpe, cuja paixão pela moda é correspondida pelo seu amor de modelos e as suas ofertas únicas de caráter e beleza? Se um estilista pode perguntar sobre o que uma modelo tem trabalhado ultimamente, com quem tenha feito a filmagem, Tom simplesmente pergunta o tempo que eles podem vê-lo, e se eles estão disponíveis para o projeto que ele tem em mente. Assumir riscos em um modelo após o outro, este editor nascido belga - tem muito rapidamente o hábito de descobrir suas próprias estrelas. Muitas vezes é o primeiro a reservar os meninos e meninas em quem ele encontra inspiração, a única fórmula que ele parece seguir é a sua própria.

by #A Models.com interview by Christopher Michael

Photos by Benjamin Lennox ( Management + Artists) for Models.com
Styled by Tom Van Dorpe ( Management + Artists)
Retouching – Upper Studios

Female models:
Make up Maud Laceppe
Hair Diego Da Silva

Male models:
Make up Dotti
Hair Mark Hampton

Anna Wintour e o Mundo dos QUEM sabe quem É

netoangel — Sun, 19 Jan 2014 18:21:54 GMT

Quem é ela?

Como editora da Vogue desde 1988 e diretora artística em supervisionar todas as revistas da Condé Nast desde o ano passado, Anna Wintour não é apenas a força mais poderosa no mundo da moda, a editoraa mais poderosa na mais poderosa editora do mundo, e a maior fã de Roger Federer no mundo. Ela é também uma das angariadoras de fundos, mais bem relacionadas na esfera cultural, um talento que até o presidente Obama se baseou na sua campanha de reeleição (quase oferecendo-lhe a embaixada da Grã-Bretanha em troca), e que o Metropolitan Museum of Art tem beneficiado sempre com sua angariações, as quais ela levantou para a instituição através dos 15 benefícios Costume Institute, por ela presidido lá desde 1995.

Como é que o MET agradeceu-lhe?

Esta semana, em reconhecimento da captação de recursos espetaculares feitas por Wintour, através de suas galas anuais para o Costume Institute, que atraem uma multidão de glitziest deste lado do Oscar, o diretor Met Thomas Campbell anunciou que está nomeando o complexo habitacional redesenhado para a moda como Anna Wintour Costume Centro. É uma honra sem precedentes para o Met citar uma seção do museu após alguém que não seja um doador ( cf Robert Lehmann, Arthur M. Sackler, ou Leon Levy e Shelby Branco).

QUAIS SÃO SEUS LAÇOS "NÃO moda" para o mundo da arte?

Por um lado, Wintour é uma musa. Ela foi retratada por artistas como Alex Katz (cuja pintura dela está no National Portrait Gallery de Londres), pelo talento emergente de Andrew Yang, que esculpiu-a como uma boneca de pano. Ela também inspirou dois filmes, um documentário e um uma sátira ficcional. Sua revista ocasionalmente apresenta artigos sobre artistas notadamente por sua poderosa editora, Dodie Kazanjian, que também é a curadora da galeria do Metropolitan Opera e esposa do Calvin Tompkins.

O que ela recolheu?

Ao contrário de seu chefe, S.I. Newhouse, um acumulador voraz de obras-primas do pós-guerra, Wintour não é conhecida por ser uma ávida colecionadora de pinturas, esculturas, e afins. No entanto, como se poderia imaginar da editora de uma revista como a Vogue, ela é um colecionador entusiasta da fotografia, incluindo o trabalho por alguns dos fotógrafos que a fez famosa em sua publicação. Ela é particularmente apaixonado por Irving Penn, Richard Avedon, Mario Testino e Steven Meisel.

By #Andrew M. Goldstein

Cutuca Rad Hourani AT PHI

netoangel — Thu, 07 Nov 2013 18:17:29 GMT

Você costuma trabalhar com as formas do corpo mais alongado e fino. O que você gostaria de fazer especificamente sobre o corpo feminino e masculino ?

O que eu venho fazendo desde o início da minha marca, mas acima de tudo a minha visão é realmente estudar a anatomia de homens e mulheres para ser capaz de criar um modelo unissex. Estudei essa forma por pelo menos um ano para realmente ter uma idéia de como o corpo realmente funciona.

Agora, como você disse, você provavelmente irá ver formas muito alongadas e magras andando na pista. Algumas pessoas ainda me dizem que são andróginos , mas realmente não é isso. O que eu estou realmente tentando fazer é apagar o masculino e o feminino para dar às pessoas uma tela em branco, livre de quaisquer referências, então eles têm a opção de adotá-la da maneira que quiser em sua vida cotidiana.

Você basicamente dará às pessoas o ponto de partida, então elas podem interpretar as modas da maneira que se sentem melhor para elas? Não estamos, obviamente sendo a mesma coisa, por isso tem que sair em algum ponto, certo?

Exatamente. Teria sido muito mais difícil para mim escolher um estilo específico, muito feminino ou muito masculino, para andar na passarela.

O que significa para você ter o título de alta moda associado à sua "marca" desde janeiro último ?

É uma grande honra para uma marca, um artista ou uma casa de moda . É um pouco como ter o selo de aprovação da história da arte. Não é todo mundo que pode acessá-lo, há uma série de leis, é um grupo muito apertado que é difícil de entrar. Eu nunca sonhei que um dia eu seria capaz de sequer chegar perto e também em ser o primeiro designer unisex para acessá-lo, isso significa muito para mim.

Tudo começou a partir da pergunta: Quem decidiu que as mulheres devem se vestir dessa maneira e os homens dessa maneira? A partir desta idéia de um padrão unisex era uma maneira de apagar todas essas regras e começar tudo de novo .

Você não está com medo de que um dia esta marca unisex que você criou irá prender você?

Isso nunca vai acontecer pela simples razão de que ela é quem eu sou. Eu não faço roupas para caber em uma categoria ou para fazer parte da moda. Moda geralmente realmente não me interessa, o que me interessa é um estilo, um objeto que expressa algo. Pode ser uma fotografia, uma pintura, uma peça de roupa, uma música, basicamente qualquer coisa que vai canalizar minha energia criativa.

Você incluiu um monte de artistas de Montreal em sua loja pop-up no Centro Phi, certo?

Sim, haverá o trabalho de Gilles Saucier, o arquiteto, coreógrafo Édouard Lock ( La La La Human Steps ), Leela Sun, Renata Morales, Jessica Wee, Pierre Lapointe e Chris Garneau, que vai jogar no dia 24 de novembro e finalmente Mekele , que sempre faz a minha música de pista, que estará abrindo para Jacques Greene na noite de encerramento da exposição.

Foi muito importante para mim mostrar os talentos locais, é realmente uma celebração Montreal. Não é tudo sobre cinco anos de unisex, um monte de coisas foram construídas para este projeto específico, peças de roupas, arte, livros, Ah, e eu também enviando minha biblioteca pessoal daqui - ela está à venda também.

Como é que um evento como este vem à vida? Alguém tem de bug você para idades antes de finalmente dizer 'sim'?

Ele realmente veio organicamente. Eu realmente queria fazer algo em Montreal desde o início da minha marca, mas eu não tinha encontrado o ajuste perfeito. Eu era frequentemente abordado por museus e galeria , mas não era o momento, você sabe? Em seguida, Renata Morales apresentou-me Phoebe Greenberg. Seu filho Miles Greenberg já estava usando minhas roupas com a idade de 12 anos! Quando me encontrei com Phoebe, ela me explicou que o Centro de Phi era a sua missão e é totalmente a minha. Quero dizer, era o lugar perfeito para eu realmente me expressar de todas as maneiras que eu quero

Agora, uma última coisa , você poderia por favor chamar a si mesmo?

by #JOELLE CHOQUETTE - PHOTOS BY Sylvain Granier

An exclusive interview with Franca Sozzani

netoangel — Wed, 17 Jul 2013 15:02:30 GMT

Pitti Immagine develops various initiatives in support of the younger generations: from the New Beats section in Fortezza da Basso to the Who is On Next? Uomo and Pitti Italics, the programme through which the Pitti Discovery Foundation promotes and supports the new wave of fashion designers and trademarks designing and producing in Italy, but with an international business that is sharply on the rise. We spoke of it with Franca Sozzani, Director of Vogue Italia, who for years has been using Vogue Talents to support various initiatives for newcomers.

For Who is on Next? Uomo, can we talk about a community?

Yes, absolutely. What counts is not only the winner, but we must stress that finalists too manage to enter a professional network with consulting. Some of the designers discovered by Who is On Next? Uomo have today become international names with economic stability.

London is growing both as the creativity capital and an international market. How can Italy protect and encourage its talents?

London is extraordinary in communication and public relations; it spends and invests a great deal to enjoy growing visibility. It has shown a stimulating creativity, particularly in women's collections. London has run the risk of investing in the younger generations. It is impossible to compare it with the value of Milan or Florence. Before them and after us comes Paris. In Italy, we have creativity and quality. Here, we create, invent and produce on the strength of culture, tradition, craftsmanship and inventiveness. And communicating is important. And we may not be top of the world in communicating, which is certainly a shame. The substance, however, remains.

Pitti is developing the Italics platform, a group of Italian and foreign talent producing in Italy, such as Aquazzura, Stella Jean and MSGM. In Italy, can we speak of a new wave of talents as is occurring with the phenomenon of the English?

Italy is a country filled with tradition, where production is with extremely high quality and a great many international designers come to Italy precisely for this reason. At the same time, a new community of young designers is growing, both in women's and men's fashion, but whilst the English newspapers and journals make room for talents even with collections numbering just 5 pieces, our young minds do not enjoy the same support of national press. In addition to the Who is On Next? competition, the space devoted by Florence over the last few days to the new, young talent is also important. Such as the show of Stella Jean - winner of Who is On Next? Donna two years ago - for her début with her first ever men's collection.

This edition of Who is On Next? Uomo has seen two brands of accessories take a joint first place: hats and shoes. Your impressions on this choice

Accessories should not longer really be called such, but rather "protagonists" just like the clothes themselves. Indeed, very often it is the accessories that prove to be the strength of a collection. Great turnover is achieved through shoes, bags, glasses and hats.

On many occasions, it is the main item, for both men and women, and from which we start off in determining the rest of our look for the day. In the creations of the young designers who took part in the competition, accessories are increasingly important, whilst once upon a time (7 years ago), collections were 80% clothing and 20% accessories. Today, the new generations have allowed the accessory to grow; we can see this as a real change in custom.

So what characteristics should a young talent in men's fashion have?

Talent in both men's and women's collections is always the same; talent is connected with the capacity to be creative and truly different from what we see around the world. There are no specific characteristics, everyone needs to be free to follow their creativity. This is essential.

by Pitti Immagine

Grace Coddington a heroína romântica da Moda

netoangel — Fri, 14 Dec 2012 17:24:29 GMT

Grace Coddington está dentro e em torno da moda há mais de cinco décadas, primeiro como uma modelo de sucesso nos dias renascentistas nos embalos da moda de 1960 em Londres, e mais tarde, como editora de estilo e moda para a Vogue, ambas britânicas e americanas. Mas estes dias, Coddington é mais frequentemente reconhecida como uma espécie de heroína romântica. Isso se deve, em grande parte, a seu papel R.J. Cutler’s 2009 no documentário da September Issue, que ofereceu uma janela rarefeita nos santuários mais íntimos da Vogue como o pessoal da revista sonhado, arranjado, traçados, coordenado, planejado, corre, tropeça, e finalmente triunfou em juntar 840 páginas para a edição de setembro 2007 -a esse ponto, seria a maior edição na história da Vogue. (Desde então, foi eclipsado pelo 2012 edição de setembro, que cronometrou dentro em 916 páginas.) De tudo isso surgiu Coddington, diretora criativa da Vogue, cujo cabelo pré-rafaelita e vividamente ideias imaginativas encontraram seu atrito contra a sobriedade legal e pragmatismo de um mundo não cada vez mais propício para o tipo de sonho que muitas vezes faltam como combustíveis da moda no seu mais brilhante modos.

Coddington, porém, não é um retrocesso ou um anacronismo. Na verdade, ela é exatamente o oposto: uma individualista radical cujo apreço pela moda e beleza se estende muito além da estética pura, e que, como stylist e criadora de imagens, de forma consistente capta o que está no ar a qualquer momento de forma surpreendente. Seu trabalho incorpora o espírito de alguém que está no amor com a ideia de se apaixonar-se que, em última análise significa felicidade eterna ou alma-esmagamento, desgosto e infunde o conto de fadas e fantasia, com uma espécie de infalível naturalismo. Muitas das fotos ela teve a mão e olhar de fotógrafos como Arthur Elgort, Steven Klein, Annie Leibovitz, Lindbergh, Steven Meisel, Irving Penn, Mario Testino, Bruce Weber e estão entre os mais ícones por terem aparecido na Vogue americana sobre o último quarto de século, e, tanto quanto qualquer coisa, têm vindo a definir o sentido da revista e sensibilidade quando se trata de moda.

Como o próprio título sugere, o novo livro de Coddington, Grace: A Memoir, escrito com Michael Roberts, é uma crônica despretensiosa de sua vida por inteiro: sua infância em Anglesey, País de Gales, e seus primeiros dias como um modelo em Londres, o acidente de carro que a marginalizou por dois anos, e sua decisão de abandonar de modelagem para uma carreira como stylist e editora; seus casamentos com o restaurateur Michael Chow e o fotógrafo Willie Christie, sua mudança para Nova York em meados dos anos 80 para ficar com seu atual parceiro de quase três décadas, o hairstylist Didier Malige; seu singular e, às vezes, relacionamento complicado com a editora-chefe da Vogue, Wintour, e o seu famoso amor por gatos. Mas quando se trata do corpo notável de trabalho que criou, primeiro sob comando de Beatrix Miller na Vogue britânica e mais tarde com Wintour na Vogue americana, Coddington evita ceder muito em análise. Em vez disso, ela faz o que ela faz de melhor: riff and roll sobre o que era, o que é, e o que pode ser, com humor, paixão, e um senso interminável de possibilidade.

By Nicolas Ghesquière/Neto Angel

Credits: Photography
Craig Mcdean

Stylist Elin Svahn

Victoire de Castellane

netoangel — Thu, 13 Sep 2012 22:16:45 GMT

A designer de Fine Jewelry da Dior -Victoire de Castellane é apresentada na varanda do seu apartamento, que tem vista para uma rua tranquila de Paris. Seus lábios, pintados de vermelho brilhante, sorriso, enquanto ela fala rapidamente em um desses receptores de telefone caricatos ligados a seu celular por um fio crespo. Ela está vestida com uma roupa Alaïa marinha combinado com saltos Balenciaga, e há um manguito Cannage ouro em seu braço direito. Uma vez que ela desliga o telefone, senta-se em seu sofá Frank Jean-Michel debaixo de uma fotografia Thomas Ruff, uma supernova de cores neon elétricos similares aos que de Castellane usa em seus projetos de jóias. A designer de Paris é o epítome da elegância urbana, mas ela descreve a estética de seu apartamento como "uma casa de férias." "Em Paris, não é tão ensolarado", diz ela. "Então, quando eu saio do trabalho, é como se eu estivesse de férias."

Para Castellane, encontrar tempo para as férias fica difícil, pois ela manipula o trabalho em sua própria linha de mesmo nome pois ela tinha um show solo de orgânicos, joias iridescente e escultural na Galeria Gagosian, em Paris- com o projeto para a Dior. Sua última coleção para a casa, intitulado Querido Dior, marca sua primeira incursão sob o égide do nov diretor artístico da Dior, Raf Simons. "Foi incrível, inteligente, poético, com belas idéias", disse Castellane sobre a estréia Simons na alta-costura. "Espírito de Raf é preciso, mas ele descobriu a identidade da Dior em uma maneira mais leve."

Para criar a aparência inteligente de jóias finas que aparece como bijuterias, de Castellane define pedras raras, como Wollo opalas, titanita e apatita azul néon, em renda filigrana de ouro, um projeto que ela riffed de um padrão que encontrou em um esboço 1950 Dior couture . Historicamente, os costureiros usavam apenas joias de fantasia na pista (jóias finas era considerado um negócio separado), e de Castellane procurou captar um pouco desse frisson real contra-réplica.

De Castellane nunca partiu para se tornar uma designer de joias. Sua carreira começou em 1984, quando um amigo lhe pediu para ajudar a trabalhar em uma bijuteria para a Chanel. Mas Karl Lagerfeld logo ofereceu-lhe um emprego em tempo integral. "Eu disse, 'Eu não quero trabalhar, só quero sair e me divertir com meus amigos", de Castellane lembra. "Eu fiquei em Chanel por 14 anos." Ela deixou, no entanto, em 1998, quando Bernard Arnault da LVMH perguntou para de Castellane sonhar um mundo novo para a Fine Jewelry Dior. Sua proposta era altamente inspiradora: "criar algo do nada", diz ela. Como resultado, de Castellane tem trabalhado para transformar o mundo de acessórios e, ocasionalmente, até mesmo transcendê-lo, se aventurar no campo da arte contemporânea, com seu exótico floral Belladone, coleta de Ilha para a Dior, que foi exibido no Musée de l'Orangerie, em 2007. Ela conta com Sigmund Freud e Stanley Kubrick, entre suas referências, embora não há televisão ou um livro à vista dentro de seu apartamento. (Acontece que seu estúdio em algum momento e biblioteca está escondido atrás de uma porta falsa de madeira, embora ela brinca, "eu não posso ler, porque eu sonho.")

Ao longo do caminho, o trabalho de Castellane tem explorado drogas psicotrópicas, plantas carnívoras, e princesas de contos de fadas. "Eu sou obcecada com o universo feminino", diz ela. Para ela, a joia nunca foi concebida para transmitir status ou riqueza, mas para agir como um protetor de arma ou um talismã para si mesmo. "Quando você está entediado, se sentindo sozinho, as joias protegem você", de Castellane diz. "Eu te amo para todo o ruim desaparecer, apenas a lembrança do que é belo permanecerá em minha mente. A Vida não é assim. É por isso que eu faço joias."

by Angel News

By Stephanie LaCava

Photography Katja Rahlwes

Exclusive: An Interview with Suzy Menkes

netoangel — Wed, 19 Oct 2011 23:35:42 GMT

Para abrir o apetite do IHT, Suzy Menkes, editora de moda de renome do IHT, fala sobre a conferência e o que podemos esperar para aprender lá.

LS: A conferência deste ano tem lugar em São Paulo, retornando a um país BRICS, pela primeira vez desde Nova Delhi em 2009. Pode dizer aos membros da Sociedade de luxo porque o Brasil é o lugar para estar a falar sobre o futuro do luxo?

SM: Eu estou espantada que os países que têm os olhos fixos no Extremo Oriente - e especialmente a China - não olhe Sul também. Países da América Latina – e o Brasil em particular - tem um legado tão de bom gosto e bom artesanato. A conferência IHT já visitou Moscou, Hong Kong e Índia nos países Bric. Assim, o São Paulo da conferência é uma progressão natural.

O mais importante sobre o Brasil é que ele entende de luxo e também de negócios. Há muitos home-grown marcas no Brasil e produtos de luxo, como jóias, sapatos e artigos de couro. Eu acredito que haverá uma troca de idéias entre latino-americanos, americanos e delegados europeus e que vai ser uma combinação muito interessante.

LS: China e sua classe média explodindo têm desempenhado um papel enorme no desenvolvimento de produtos de luxo e moldar as marcas de varejo. Você acha que o Brasil tem a mesma capacidade de mudar o campo de jogo?

SM: Para o consumismo de alto nível, a China tem sido um campo aberto de jogo. Marcas têm sido capazes de fazer uma marca em solo pristine - motivo pelo qual você pode encontrar anomalias, como quando uma menor marca conhecida no mundo ocidental desenvolveu uma grande importância no Oriente. Potenciais consumidores brasileiros estão mais sofisticados e, crucialmente, viajou mais do que seus equivalentes do Extremo Oriente.

Mas em muitos aspectos importantes, há semelhanças: em especial a demografia do Brasil e toda a América Latina. Como com a China, a percentagem da população com menos de 30 torna imperativa para informar e educar os jovens para quem as marcas internacionais são muitas vezes apenas um nome, sem entender que além do patrimônio ou o conteúdo verdadeiro.

Então, o Brasil precisa de uma abordagem semelhante à China. Mas desde que a América Latina não sofreu uma revolução cultural, gestão da marca tem que ser respeitosa e consciente do quadro existente - tanto no varejo e no espírito dos consumidores.

LS: Este ano está acontecendo a mistura de luxo com proeminentes diretores criativos da marca, com alguns dos mais experientes no varejo da América Latina local, comunicações e especialistas econômicos, que valor que você está esperando essa combinação vai proporcionar aos participantes?

SM: O encontro de mentes e troca de idéias é de vital importância em um mundo global. O International Herald Tribune conferências de luxo oferece uma oportunidade excepcional para discutir questões da indústria. Eu sei que o Brasil se orgulha de sua própria herança do artesanato e também já tomou uma atitude positiva para a sustentabilidade e artesanato - assuntos que só entrou no mundo de luxo existe relativamente há pouco tempo no Ocidente.

O negócio de 'verde' tem crescido substancialmente desde o IHT introduzido em ambos Istambul e em Nova Delhi o conceito de sustentabilidade como um elemento de luxo moderno. Brasil tem experiência destas questões, se ele está usando produtos "verdes" ou de designers com o trabalho manual de pessoas pobres nas favelas. Mas também há muitas coisas a aprender sobre varejo no Brasil que pode surpreender alguns delegados: por exemplo, o uso generalizado de quais são efetivamente os empréstimos de varejo - a possibilidade de comprar produtos e pagá-los em um período de tempo.

Como os brasileiros optam por fazer compras - principalmente em shoppings de luxo - é também crucial para a compreensão do varejo. Embora o "Os Jardins” de São Paulo sugere que o Brasil pode estar mais perto em espírito para o varejo ocidental do que muitos outros países do Bric.

Um monte de reuniões de mentes será sobre as atitudes, ao invés de questões concretas. Acho que a sensação go-go da economia brasileira, combinada com a atitude enraizada do país de saída e de sol, será um choque de cultura de varejo para os participantes do Ocidente. Que se inclinou na desgraça e tristeza de incerteza econômica e entusiasmo dos clientes encolhendo-se.

By Luxury Society

Cutuca João Doria Júnior

netoangel — Wed, 04 Nov 2009 21:18:25 GMT

Líder: Barack Obama;

Luxo: Simplicidade;

Casa Cor: Experiência única:

Paz: Felicidade;

Desejo: Família unida;

Irrita: Ineficiência;

Sorriso: Sempre;

João Doria Júnior: Nunca desiste;

Sucesso: Objetivo Permanente.

Estou achando que o João é ariano, mas não perguntei, Angel News é discreto como sempre.

Vamos lá: inteligente, íntegro, educado, empreendedor, chic, dinâmico, comunicador, aí vem o susto, existe esse homem?

Eis ele aqui para todos no Angel News.

No sucesso do lançamento da Casa Cor Trio o futuro do Brasil no Mundo está lançado, com a união do Ângelo e do João e os melhores designers do Brasil.

By Neto Angel

Fotos Doria Associados

Cutuca Márcio Garcia

netoangel — Wed, 28 Oct 2009 12:39:42 GMT

Fama: Sucesso;

Desejo: Paz;

Ator: Tony ramos;

Moda Bom Gosto:

Luxo: Saúde;

Riso: Família;

Família: Alegria;

Intriga: Política;

Filme: O Golpe;

Num evento a convite da Officecomm, para a Magnífica Inauguração da Osmoze, encontro o Márcio Garcia. Entre várias pessoas que marcam a vida de muita gente dentro ou fora das telas e da mídia, ele foi escolhido para ser Cutucado pelo Angel News. E nas respostas estão o bom motivo da escolha.

By Neto Angel